クロムハーツ ダブルフローラルクロスリング

ブランド：クロムハーツ（Chrome Hearts）

商品名：ダブルフローラルクロスリング

素材：925シルバー

実寸サイズ：リング後ろの空き部分:2mm

付属品：当社発行の保証書，クロムハーツオリジナル本革製ポーチ，購入証明書（INVOICE）の写し

まるで花が咲いたように手元を彩るクロムハーツリング、「ダブルフローラルクロスリング」。

立体的なデザインで、各所に指ぬきが施され、まるで本当にシルバーの花が指に巻き付いたかのように見える、美しく品のあるデザインに仕上げられています。

中央にも大きなクロスが広がり、フローラルをよりゴージャスに魅せています。

男性的な無骨なデザインの多かったクロムハーツも、花をモチーフにしたこちらのリングはレディースアイテムとしても人気の高いリング。

バイカー、ハードロックのテイストでは、花をデザインに取り込むことが少なくないため、男性でも違和感なく身につけられ、どこかROCKのムードを漂わせます。メンズ、レディース問わず身に着けやすいデザインから、永年愛され続けてきました。

クロムハーツのリングのイメージといえば、ハードで重厚。

幅があり、サイズ感のあるリングではありますが、ハードなイメージというよりは、美しいイメージの強いリングです。華やかな手元を演出してくれます。

無骨さや重厚感だけではないクロムハーツを求める方にオススメのリングです。 

まるでクロムハーツの花が指に巻き付いたかのように見える美しいデザイン。

華麗なデザインですが、存在感抜群のリング、「ダブルフローラルクロスリング」です。

その美しいデザインから、レディース人気も高いリング。コーディネートの主役になるようなレディース向けのリングをお探しの方におすすめです。

しかし、クロムハーツらしくしっかりと燻され、少し渋さも感じさせてくれるため、メンズ人気の高いリングでもあります。花をイメージしてデザインされていますが、燻しを入れることにより、クロムハーツらしい花のデザインに仕上げられています。存在感の強いクロムハーツリングは、ハードなデザインのリングが多いとイメージしがちですが、「ダブルフローラルクロスリング」は、強い存在感ですが、ハードなイメージをそこまで感じさせません。クロムハーツのリングの中では、珍しいデザインのリングですので、人とは被らないようなリングをお探しの方にもオススメです。

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腕時計の区分けって・メンズとレディースくらいではと思う方が居ても当然です。また電池式とゼンマイ式がある事くらいは知っています。これ位が普通の方ですか。折角このサイトにたどり付いた限りはもう少し知って頂きましょう。

この「腕時計の区分け方法」は、下図の「 機械式→手巻き→自動巻 」そして「クォーツ式→電波腕時計」と読み進んで頂く順番になっています。

腕時計は1970年代半ばまでは「機械式」が当たり前でした。

今は「クォーツ式」が当たり前になっております。

当たり前過ぎて、わざわざ「クォーツ腕時計」と言っても分からない方も居ます。

クォーツ腕時計は言い換えれば2005年の今では「クォーツ=電池の時計」

「普通の時計=クォーツ」といった認識で良いでしょう。

2020年頃には「普通の時計=ソーラー時計」になると思われます。

今の時代は腕時計に特別な関心が無い限りは「腕時計の精度」と言っても。

「狂わないのが当たり前」という認識だと思おります。

「クォーツ腕時計」の精度は「月差」（げっさ）と言ってカタログなどでは

「月差±15秒」と書いてある表記の事です。

実際には15秒も誤差が出るクォーツは少ないですが。

それでも十分な精度であるにも関わらず、年差クォーツというのがありました。

「一年で±10秒」くらいです。

それが最近は「電波時計」は誤差「０」です。

分け方は上の図にありますが「何で動かしているか？」で分けております。

古い時代は電気が無かった訳ですから「ゼンマイで動かす機械式」。

その後は「電池で動かすクォーツ式」となります。

「駆動が、ゼンマイか電池か」でも区分けできます。

この電池式は無くなったら交換します。しかし電池式でも「発電式」や「光発電」は

「電池交換不要」をうたっております。

腕時計の内部には「電気を蓄えておく充電電池（二次電池）」が入っております。

よって 「クォーツ式は電池で動く」としても良いのですが。

上の図で「電池」ではなくて「電気で動く」と表記しましたのは「電池で動く」

と書けば「電池交換が必要」と誤解を避ける為です。

基本的には「クォーツのグループ」は電池で動いてます。

腕時計でも「機械式時計」というのは「手巻・自動巻」のどちらか。

別の呼び方で「メカウォッチ」とも呼びます。

この機械時計頃（1970年までくらい）の腕時計の精度は、

今のクォーツの様に月差ではなく「日差」（にっさ）で測ってました。

「日差=毎日時間が狂うので合わせる必要がある」時計です。

よって上の図にもありますが「ロレックスも自動巻」である限り。

かなり高価な腕時計ではありますが「日差」で動きます。

また、自動巻である限り「数日腕から外せば時計は止まります」。

2000年から2017年の現在「機械時計ブーム」ですが「外せば止まり・精度は日差」

そういうものです。45000円以上出す気持ちがあれば、良い物はあります。

腕時計のサイズ計測

当店の時計のサイズの測り方は、上記のようになります。

ひとつひとつ計測しておりますので質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

腕時計の各部名称

フラッシュフィット

ラグとラグの間にある、ブレスを連結させるためのパーツ。

主にロレックスの旧モデルに使用されていたが、現在ではより強度を得るため殆どのモデルでブレスとの一体型を採用しています。

プッシュボタン

主にクロノグラフを作動させるための操作ボタン。

一般的に上部がスタートとストップの役割、下部のボタンがリセットの役割を持っている。

リューズと同じく内部に繋がっているため、取り扱いには注意が必要です。

リューズ(竜頭)

ゼンマイを巻き上げたり、カレンダーや時刻の調整等を行う際に使用するパーツ。

直接内部の部品に繋がっているため、取り扱いには注意を要する。

ベゼル

風防の周囲に取り付けられるリング状のパーツ。

元々は風防を固定するためのものであったが、現在は装飾品の意味合いが強くなっている。

目盛りやタキメーター等を配している場合もあり、またベゼルそのものが無いモデルも存在する。

インダイヤル

現在時刻とは別の表示に用いられる小さなダイヤル。

主にクロノグラフの積算計やスモールセコンド(秒針)などを表示し、モデルによっては日付や曜日など様々な表示に対応する。

風防(ガラス)

ダイヤルを保護するパーツ。

現在では硬質で傷が付きにくいサファイヤクリスタルが最も一般的に使われるが、

他にプラスチックやミネラルガラスなどを使用しているものがある。

ダイヤル(文字盤)

時計の顔となる部分。フェイスとも呼ばれる。

色・素材・模様・装飾など様々なデザインがあり、ブランド名やモデル名を表記している場合が多い。

ケース

腕時計の本体であり、ムーブメントを収納する容器の役割を担うパーツ。

精密機械であるムーブメントを衝撃やゴミ、水分などから守る重要なパーツである。

ラグ

ケースの上下に突き出す形で取り付けられた、バンド装着するためのパーツ。

ケースと一体となっているものも多い。

バンド

腕時計を腕に装着する部分。

一般的に、金属製のものはブレスレット(ブレス)、その他の素材(革やラバー等)を使用しているものは

ベルトやストラップと呼ばれる。

バックル

ブレスレットを留め固定する金具。

もしくは革ベルトをワンタッチで留められるよう工夫した金具の事を指す。モデルによって様々な形状がある。